Восстановить гидроцилиндр

Восстановить гидроцилиндр

Уважаемые технологи! Посоветуйте, каким способом и на каком предприятии можно восстановить гидроцилиндр, имеющий задиры глубиной до 2,5 мм на диаметре 560Н7.
Материал — сталь 20, условия эксплуатации — до 70 градусов цельсия.

2134
  • Тема закрыта
Комментарии (34)
  • 7 апреля 2010 в 10:11 • #
    Михаил Славин

    Вы можете изменить диаметр на 570, изготовить новый поршень. Нужно применить немецкие манжеты Hunger Hydraulic или Merkel и все будет работать много лет.
    Применение комплекта манжет позволяет направлять поршень не по бронзовой втулке, а по тефлоновым кольцам, и это значительно увеличивает срок службы.

  • 7 апреля 2010 в 18:23 • #
    Андрей Андрейко

    Наварить, наплавить, плазменное напыление - потом расточка и раскатка - только большой токарник нужен с хорошим люнетом и раскатник дорогой, либо большой горизонтально - расточной и простой раскатник.

  • 8 апреля 2010 в 15:53 • #
    Андрей Козьмин

    существует большая гамма ремонтных мастик с различными потребными качествами и различных способов нанесения. мы много раз использовали некоторые из них. даже те, которые вызывали первичный скепсис, в последствии показали удивительные для нас результаты.

  • 8 апреля 2010 в 21:56 • #
    Александр Кубрин

    Как вариант, попробуйте посмотреть возможность использования чего-нибудь из этого: http://www.loctite.su/. У нас на предприятии часть средств этой марки довольно удачно применяется.

  • 9 апреля 2010 в 10:26 • #
    Вадим Проскуряков

    Господа технологи! и сочувствующие.
    Если бы данная проблема могла решится напылением, наваркой или полировкой то это был бы прорыв в автомобильной ремонтной отрасли. Не забывайте также о дороговизне. А самый экономный и упрощенный способ, при таких задирах, это по старинке - расточка цилиндра и увеличение поршня. Здесь можно подходить творчески.

  • 23 апреля 2010 в 14:51 • #
    Андрей Андрейко

    Дороговизна чего? Новый поршень не дешевле.

  • 23 апреля 2010 в 20:59 • #
    Вадим Проскуряков

    Данный вопрос практически виртуальный. Не зная сути задира поверхности трудно давать советы. Есть два варианта :
    - расточка и т.д. до нужного знака шероховатости и подбор сальников на поршень.
    - расточить тело и запресовать гильзу.

  • 24 апреля 2010 в 13:04 • #
    Андрей Андрейко

    Вы знаете два способа и пропагандируете их, отвергая другие - причем, как видно, ничего о них не зная.

  • 24 апреля 2010 в 20:56 • #
    Вадим Проскуряков

    Эти способы наиболее разумны по цене- относительно.

  • 24 апреля 2010 в 13:22 • #
    Александр Митрошин

    Поршень сам по себе не такой уж и дорогой: габариты его значительно меньше, чем цилиндра, а наружные поверхности обрабатывать вообще легче, шероховатость и точность могут быть на пару классов ниже. Т.к. по цилиндру движутся уплотнения, закреплённые на поршне (судя по приложенному эскизу), то на цилиндре должна быть соответствующие шероховатость и точность (например, небольшие дефекты на поршне, не выходящие за наружную поверхность, не окажут практического влияния на устройство). Приходилось разрабатывать аналогичные поршни, где были направляющие цилиндры у торцов, а на остальном участке была проточка, которую заполняли густой смазкой (поршень одностороннего действия). А если поршень длинноват, то проточка снижает взаимное влияние непрямолинейностей сопрягаемых цилиндрических поверхностей. Дороговизна - в значительном слое напыления или в очень качественной наплавке (если такова вообще возможна для такой ответственной поверхности) и её контроле, предшлифовальной обработке поверхности с различной твёрдостью основного и напылённого (наплавленного) материалов.

  • 26 апреля 2010 в 16:47 • #
    Андрей Андрейко

    Согласен, но как показано на чертеже, и судя по реакции автора - необходимо именно восстановление размера.

  • 26 апреля 2010 в 20:31 • #
    Александр Митрошин

    Ну, от автора-то нет никакой реакции: он исчез, задав вопрос, а мы скоро за грудки начнём хвататься! Судя по размерам диаметров цилиндра и величине задира, пожалуй, оптимальный вариант - всё-таки расточка до Ф566...568 мм с изготовлением нового поршня и уплотнительных элементов (манжеты несложно сделать, как и упрощённые, без хромирования, пресс-формы для них). Поскольку необходимо сохранить усилие на штоке, то при необходимости снижения нагрузки на стенку цилиндра - снизить давление на входе в цилиндр. Всё это легко заранее просчитывается. О! Оказывается автор появился!..

  • 10 апреля 2010 в 15:08 • #
    Александр Митрошин

    Если расточить до большего диаметра, увеличатся нагрузки на стенки цилиндра. А если в больший диаметр запрессовать с лёгким натягом гильзу и загерметизировать её по торцам, например, приваркой к цилиндру, то детали будут работать как единое целое. Внутренний диаметр гильзы обработать в сборе. Поршень остаётся прежний, при необходимости, гильзу можно заменить.

  • 22 апреля 2010 в 21:12 • #
    Вадим Проскуряков

    Коллега. Вы совершенно правы. Именно этот способ составляет 99% всей ремонтной базы от велосипедного насоса да сложнейшей техники.
    С уважением к Вам.

  • 22 апреля 2010 в 23:55 • #
    Александр Митрошин

    Возможно. Я далековат от этой проблемы. И создатель ТЗ - электрик куда-то запропастился: может быть по другому решили проблему. Любопытно бы узнать, как.

  • 25 апреля 2010 в 23:33 • #
    Юрий Сырыгин

    Спасибо коллеги за мозговой штурм. Было предложение по месту заварить задир латунью и вручную отшабрить , но большое удаление задира вглубь от горловины, не дает свободного доступа к месту обработки. Так что в любом случае нужно восстанавливать гидроцилиндр на предприятии с крупногабаритным токарным и хонинговальным оборудованием. Простых и надежных решений пока не найдено.

  • 26 апреля 2010 в 16:49 • #
    Андрей Андрейко

    ф560 мм - это более чем достаточный доступ, отожрались похоже у вас сварщики да слесаря... :)

  • 26 апреля 2010 в 20:41 • #
    Александр Митрошин

    Вот здесь в тютельку: стандартные люки-лазы должны быть не менее Ф400 мм, а овальные - по наименьшим и наибольшим осям в свету - не менее 325х400 мм. Раскормили гегемонов... Я не в курсе насчёт сварки латунью, у нас ею хорошо паяли, но в любом случае - не поведёт ли соседние участки от нагрева?

  • 27 апреля 2010 в 06:49 • #
    Юрий Сырыгин

    Я думал Вы коллеги просто профессионалы, а Вы еще и юмористы. Не спорю, можно забраться в цилиндр с газовой горелкой, и лежа на асбестовом одеяле прогреть заготовку для пайки латунью, защитив органы дыхания изолирующим противогазом. Но как было отмечено, чтобы цилиндр не увело - прогрев должен быть равномерным и длительным по всей поверхности. Пока добровольцев не нашлось.

  • 27 апреля 2010 в 07:29 • #
    Андрей Андрейко

    Вы просили совета, вам дали достаточное количество вариантов. Не хотите обращаться в специализированные фирмы - молодцы! Нет больших станков - решаемо! Нет желания - ни что вам не поможет.
    Натсчет латуни не уверен, высокая температура плавления.

  • 27 апреля 2010 в 20:35 • #
    Александр Митрошин

    У профессионалов без юмора - никуда! А если серьёзно: я много раз видел, как медники паяют латунью к трубкам ниппели, муфты, штуцеры и т.д. Для качественной пайки детали прогревали почти до цвета солнца. Прогреть Вашу махину горелкой?... А если пытаться прогреть дистанционно (что возможно) на малом участке, то, опять же из-за массива, это очень проблематично: нужна горелка незнамо какой мощности! И куда и что при этом поведёт - ни одна бабка не скажет.
    Не иначе, придётся Вам идти хирургическим путём - резать!

  • 8 июня 2010 в 04:21 • #
    Андрей Андрейко

    Привет Юрий, время пришло поделится - каким способом справились с поставленной задачей?

  • 11 октября 2010 в 21:45 • #
    Игорь Эфендиев

    75 мм стенки и поведет? можно ведь использовать и электросварку медными электродами. Да и хороший газосварщик заваривает отверстие в баке с водой а тут заплавить латунью задир, так и местного нагрева должно хватить. Еще как вариант отфрезеровать канавку и вклеить вставку на эпоксидной композиции, или просто эпоксидный клей с металлическим наполнителем.

  • 21 октября 2010 в 01:58 • #
    Вадим Николаевич Козлович

    Не связывайтесь с этим вариантом!
    Поводки будут обязательно. В результате рискуете получить заклинивание поршня в цилиндре при работе механизма. А это может привести к очень тяжёлым последствиям (судя по размерам Вы не теннисные мячики передвигаете).

  • 11 июня 2010 в 00:41 • #
    Юрий Сырыгин

    Наберитесь терпения господа инженеры. Идет сбор информации. А может кто-то расскажет о способах восстановления гидроцилиндров полимерными материалами?
    Кое-что есть вот здесь: http://5ka.su/ref/tehnologiya/0_object75626.html

  • 11 июня 2010 в 07:09 • #
    Андрей Андрейко

    Все равно растачивать под пластиковый стакан придется...

  • 12 октября 2010 в 15:50 • #
    Андрей Козьмин

    я писал вам об этом выше, но вы не отреагировали. опыт такой есть.

  • 20 октября 2010 в 00:27 • #
    Юрий Сырыгин

    Здравствуйте Андрей! Сообщите ссылочку на Вашу технологию или отправьте коммерческое предложение на #

  • 21 октября 2010 в 08:46 • #
    Андрей Козьмин

    ни каких ссылок тут нет. мы часто в своей работе используем различного назначения мастики. подобную работу тоже делали. наложили в ранку мастику и специальным "шабером", который выглядел, как фрагмент кольца с диаметром цилиндра зачистили, пока мастика еще не совсем застыла. надо только хорошую разделку сделать и обезжирить.

  • 21 октября 2010 в 02:01 • #
    Вадим Николаевич Козлович

    Только не силовых!
    В своё время мы делали внутренние поверхности цилиндров из фторопластовой эмульсии с последующим дорнированием. Но это для небольших нагрузок и для работы в агрессивных средах. Способ очень недешёвый! И здесь вряд ли будет уместен.

  • 12 октября 2010 в 09:19 • #
    Александр Лурье

    Можем восстановить исходный размер напылением или наплавкой, правда не уверен, что сможем отшлифовать внутреннюю поверхность.

  • 20 октября 2010 в 00:28 • #
    Юрий Сырыгин

    Здравствуйте Александр! Вопрос открытый, т.к. владелец гидроцилиндра пока не торопит. Принимаю коммерческие предложения на #

  • 21 октября 2010 в 01:52 • #
    Вадим Николаевич Козлович

    Первое, это материал гтдроцилиндра. Ст.20 никуда не годится. Она слишком мягкая для таких конструкций. Нужна другая сталь, которая подвергается хорошей термообработке. Иначе у Вас всё время будут появляться такие "задиры"!
    К тому же на двадцатке очень трудно выдержать седьмой квалитет.
    Растачивайте отверстие цилиндра и вставляйте гильзу из хорошей термообработанной стали (40Х, 40ХН) на хорошую прессовую посадку. После чего растачивайте на горизонтально-расточном или шлифуйте по внутреннему диаметру.
    Это уже будет надолго и надёжно.
    И запомните, что поршень сделать легче и дешевле, чем цилиндр. Поэтому поршень можно спокойно делать из двадцатки. Какие сейчас есть манжеты, не знаю, поэтому не рекомендую.
    Если же Вы ограничены в средствах и материалах, то проще будет расточить цилиндр под ремонтный размер 566 и изготовить новый поршень. Но тогда нужно обязательно проводить исследование причин появления столь глубоких "задиров" (это прямо канавы какие-то!), чтобы не повторять постоянно расточку цилиндра. В конце концов, количество ремонтных размеров тоже ограничено. Причём, в Вашем случае и прочностью цилиндра.

  • 1 ноября 2010 в 11:52 • #
    Юрий Сырыгин

    Спасибо Вадим за рекомендации. К сожалению предприятие - владелец гидроцилиндра сидит "на мели" и я чувствую ремонт у них затянется надолго. Спасибо всем за участие, материалов накопилось достаточно для обсуждения и принятия решения. Тему закрываю

  • Желаете ознакомиться с остальными комментариями или оставить свой? в сеть, чтобы получить полный доступ к функционалу Профессионалов.ru! Еще не участник сети?